今回もキット付属の金属クレビスではなく、樹脂製のクレビスを使います。　このクレビス、色々とバリが出ている
ので、綺麗にしてから使います。

特に、縁の部分は傘状に広がっているため、そのまま使うと、後縁スパーとかに引っかかったりしますので、
綺麗に整形しておきます。
削って白くなった所はバーナーで軽く炙ると黒く戻ります。

Ｍ２のロッドアジャスターを使いますので、穴を１．５ミリのドリルでさらって、Ｍ２のタップでネジを切っておき
ます。
この後の調整がとても楽になります。

クレビスのピンですが、ギャップシールに引っかかる分を削り落としました。

サーボの接着準備をします。　サーボホールをサンディングして足付けを行います。

硬化促進剤を染みこませたティッシュで拭いておきます。　瞬間接着剤がいつまでもくすぶっていると、心材の
ロハセルにまで染みこんで、表皮がデコボコになってしまうのを防げると考えています。

ロッドのラインを合わせて位置決めをしたら、ごく少量の低粘度瞬間接着剤で仮接着をします。　この後に
サーボを外しますので、その時に剥がれなければＯＫです。

サーボを外したら、周囲全体に中粘度瞬間接着剤を塗り、硬化促進剤で固めます。

表皮とサーボがギリギリのクリアランスだったので、サーボを若干削ってみました。

リンケージロッドを作ります。　リューターのボール盤アタッチメントを使って、Ｅリング溝を加工します。　今まで
は、ニッパーの刃でロッドをグルグルと回して作っていましたが、加減一つで出来が決まるのと、バリが出で
しまうので、今回の方法を採用してみました。

使うＥリングは１．５と呼ぶ物です。　１．９ミリのピアノ線なので、０．２ミリ切り込んでピアノ線を一周回せば、
１．５ミリの溝が出来る．．．と言う寸法です。

ボール盤アタッチメントの止まり調整ネジがＭ３なので、刃が触った所から１／３回転ほど締め込めば、約
０．２ミリの切れ込みになります。

加工が終わったロッドです。　０．５ミリ幅で１．５ミリの溝が出来ています。

溝から２ミリの所で万力に咥えさせて、キッチリと曲げればリンケージロッドの完成です。

不要部分を切り落としたリンケージロッド、一機分です。