 ホーンを仮付けします。 せっかくネジが切ってあって取り外しが出来るので、舵角が決定するのでは接着しません。 とりあえずホーンのネジ穴がヒンジラインに来るようにセットしておきます。 この機体はヒンジ部分の翼厚が薄く、通常の機体と同じにセットするとヒンジからホーンの穴 までの距離が短くなってしまいます。 コントロールホーンはキットに付属しますが、精度が良くなかったので別の物に交換してあり ます。 ちなみにMPJ-2290 Brass Control Horns - Short M3で、エアクラフトから購入し ました。 |
   エルロンとフラップのサーボホーンはサーボ付属の一番厚い物を使います。 フタバではＡタ イプと呼ばれている物です。 不要な部分を切り落として、ヤスリで外観を仕上げ、１．８ミリのドリルでロッド穴をさらいます。  フタバのホーンには良く見るとホーンに番号が刻印してあります。 サーボは左右対称に使い ますから、ホーンも左右対称が望ましいのですが、同じ番号の所でホーンを作るとサーボの セレーションの都合で若干のずれが出来てしまいます。 そのため、右エルロンやフラップを「１」番，左エルロンやフラップを「３」番として２種類のホーン を作ります。  動作チェックをして必要な舵角が取れるかを確認します。 エルロンは一番手前の穴、フラップは２番目の穴となりましたが、本当ならもう少し短いサーボホーン が欲しい所です。 送信機側で動作量を大きく制限するようなリンケージをすると、動作がカクカクと解像度の悪い舵が 出来上がってしまいます。 できれば、どの舵も送信機のレートが１００％で必要な舵角が取れるよう にリンケージがしたいのです。 |
 ロッドはＥリングによって抜け止めがされます。 加納さんに教わった技ですが、シンプルで確実、見た目もスッキリです。  こちらはきむらクラフトオリジナル技、木工用ボンド止めです。 ガタを押さえるためにサーボ を軽く木工用ボンドで接着してしまいます。 木工用ボンドも「クリアタイプ」を使うと、ボンド が乾燥しても固くならず、ビニールのような弾力を残します。 乾燥後は外すことも出来ます。 外すときも端を持って引っ張ると、パックを剥がすように綺麗に 取れてくれます。  更に、スパー側と後縁側の耳を０．５ミリＦＲＰ板で作った板で連結します。 木工用ボンドの潰れ具合で判るかと思いますが、連結板はサーボを下に押しつけてはいません。  Ｅリングは１．５ミリサイズで通常では取り付けが大変ですが、２ミリの工具を加工して１．５ミリ用に した物を使うと大変楽になります。  ここまできて初めてコントロールホーンを接着します。 ネジの角度を正してから、ネジ部分に瞬間接着剤を一滴。 それからマイクロバルーンエポキシを 盛ってフェアリングにします。 |
  エルロン側のコネクター穴が小さかったので広げます。 角を残さずアールになるように広げました。 |
 中央翼にはＤ−ｓｕｂ９ピンのコネクターが入るスペースがモールドされています。 加工精度が今 ひとつなので、そのままでは入りませんが、少しずつ穴をリューターで広げてピッタリの穴に仕上げます。  コネクタをＭ３のタッピングビスで止めれば完了です。 今回使ったワイヤーハーネスはＳｈａｄｏｗから移植したものです。 製作などは「Ｓｈａｄｏｗの製作」を ご覧下さい。 コードの接合部分などにセメダインスーパーＸを塗って補強したのが効いたのか、激しいクラッシュにも 耐えてくれていました。 |
 サーボカバーは２コが一枚のシートとして成型されています。 自分でカットして合わせる必要が あります。 サーボホールの回りにサーボカバーのカットラインになるラインをマスキングテープで描き、ホーンの 位置をマーキングしておきます。  ホーンのマーキングに合わせてサーボカバーを置き、カットラインをケガキます。 サーボカバーの型は微妙に曲がっているようです．．．  回りをカットして成型すれば完了です。 |